Тема закрыта
Геометрия.jpg 127,1 КБ
33 Скачано
Геометрия 2.jpg 109,02 КБ
37 Скачано
Геометрия 3.jpg 141,8 КБ
32 Скачано
Вроде как и все понятно, но не ясно одно: где берется плюс и минус на мозгах. Сказано про перемычку да и только. Я начал изучать схемы, перерыл весь мануал и что-то понял. Потом пошел с мультиметром и все разъяснил. В моем случае не приходил "-", который управляет клапаном, по причине того, что кто свапал мотор тупо перерезал провод + продолжения его нет.
У меня свапнут японский h22a вместо овощного 133 сильного. Коса мотора соответственно родная, а салонная родная от овоща и в ней не предусмотрен пин в фишке "А" на изменяемую геометрия впуска, но есть изменяемая геометрия впуска воздушного фильтра — та, которая рядом с аккумулятором. Поясню: всего 2 клапана: один под впуском, отключается при 5000 оборотах, второй рядом с аккумулятором и отключается при 4200 оборотах. Оба имеют общий "+" черно-желтого цвета при включенном зажигании. Также этот плюс используется на сепараторе и клапане ЕГР слева, рядом с ГУРом. Данный "+" выходит из мозга в "А9" красно-синего цвета и идет на многие датчики. !Не путать с проводом датчика детонации — он тоже красно-синего цвета! Соответственно управляющий "-" берется из следующих разъемов мозга:
А25 — ICSOL — клапан рядом с аккумулятором.
А26 — IABSOL — клапан под впускным коллектором "хонда"
Распиновка датчика ICSOL рядом с аккумулятором. Хотелось бы отметить, что полярность фишек на клапанах разная — хоть они и одинаковые
Можно было и сразу разобраться без мультиметра, но мануал ввел в заблуждение: в нем написано установите перемычку между А9 и А26, если клапан щелкает, то установите другие мозги (что-то выгорело). Конечно, бл*(;% после этого придется установить мозги. Как можно перемыкать плюс и минус?! Или я что-то не понимаю?! Из-за этого я долго тупил со схемами в теории, т.к. там нигде не написано где "+", а где земля. Вот и гадай… Еще и перемычка эта…
В начале я кинул проводку датчика под впуском на датчик у аккума — пусть срабатывают одновременно при 4200 оборотах — лучше, чем вообще ничего. Потом решил сделать по уму. Но тут я натворил дел. Во-первых, были протянуты 2 проводка параллельно косе: на датчик детонации и какой-то черный из мозгов A8, который на конце мотался… И попробовал вытащить этот пин А8 из фишки и вставить в пустой А26. Терять нечего и я его дернул… Пин остался в разъеме, а провод в руках( А ведь вначале хотел дома глянуть, что за пин А8… А это оказался датчик включения втека… Провод отвалился от разъема в двигателе и поэтому мотался. Капец. Изучил как разбирать разъем мозга на примере нисановского, в теории. Надо белую херню снять — вставку. Она приподнимается на 2 мм (ВЫНУТЬ ее НЕВОЗМОЖНО, ОНА НЕРАЗБОРНАЯ), потом вставляется скрепка или иголка в разъем и вытягивается разъем. Разъем должен выходить очень легко! Защелкивается назад также легко без всяких иголок и скрепок, потом опускается назад белая вставка. Все
Еще может сгореть в мозгах транзистор. Выпаиваем сгоревший транзистор с маркировкой 2sd1780 (важно запомнить в какую сторону он смотрит, за его "глаза" возьмем маркировку цифрами на нем), оригинал вам врятли удасться найти в свободной продаже, а вот советский аналог — проще простого. Для восстановления работоспособности нам понадобиться 2 детали. Это транзистор КТ829А и стабилитрон BZX85c56. Это советские запчасти и диффицита совершенно нет. Стабилитрон необходимо впаивать База -> коллектор . Объясню. Новый транзистор берем "глазами" (надписью) к себе и между первой и второй ногой (считая с лева на право) впаиваем наш стабилитрон. Далее, впаиваем обратно в мозги наше изобоетение вместо сгоревшего транзистора (РАЗВЕРНУВ НА 180 ГРАДУСОВ!) противоположно тому направлению как стоял родной транзистор. Получиться такая маниакальная штука.
Но проще запараллелиться с соседнего клапана через реле, т.к. принцип работы у них немного разный (одному нужно напряжение до 4200 оборотов, другому нет и наоборот)
