Перейти к содержимому


Фотография

Изменяемая геометрия впуска


  • Эта тема закрыта Тема закрыта
1 ответов в этой теме

#1 Serhio

Serhio

    Luder

  • Пользователи
  • PipPip
  • 54 сообщений
  • ГородЛипецк
  • Машина:Honda prelude 5

Опубликовано 29 Сентябрь 2017 - 21:09

Вложенный файл  Геометрия.jpg   127,1 КБ   18 Скачано Вложенный файл  Геометрия 2.jpg   109,02 КБ   16 Скачано Вложенный файл  Геометрия 3.jpg   141,8 КБ   16 Скачано

 

Вроде как и все понятно, но не ясно одно: где берется плюс и минус на мозгах. Сказано про перемычку да и только. Я начал изучать схемы, перерыл весь мануал и что-то понял. Потом пошел с мультиметром и все разъяснил. В моем случае не приходил "-", который управляет клапаном, по причине того, что кто свапал мотор тупо перерезал провод + продолжения его нет.

У меня свапнут японский h22a вместо овощного 133 сильного. Коса мотора соответственно родная, а салонная родная от овоща и в ней не предусмотрен пин в фишке "А" на изменяемую геометрия впуска, но есть изменяемая геометрия впуска воздушного фильтра — та, которая рядом с аккумулятором. Поясню: всего 2 клапана: один под впуском, отключается при 5000 оборотах, второй рядом с аккумулятором и отключается при 4200 оборотах. Оба имеют общий "+" черно-желтого цвета при включенном зажигании. Также этот плюс используется на сепараторе и клапане ЕГР слева, рядом с ГУРом. Данный "+" выходит из мозга в "А9" красно-синего цвета и идет на многие датчики. !Не путать с проводом датчика детонации — он тоже красно-синего цвета! Соответственно управляющий "-" берется из следующих разъемов мозга:

А25 — ICSOL — клапан рядом с аккумулятором.
А26 — IABSOL — клапан под впускным коллектором "хонда"

8820829s-960.jpg

Распиновка датчика ICSOL рядом с аккумулятором. Хотелось бы отметить, что полярность фишек на клапанах разная — хоть они и одинаковые

9120829s-960.jpg

 

Можно было и сразу разобраться без мультиметра, но мануал ввел в заблуждение: в нем написано установите перемычку между А9 и А26, если клапан щелкает, то установите другие мозги (что-то выгорело). Конечно, бл*(;% после этого придется установить мозги. Как можно перемыкать плюс и минус?! Или я что-то не понимаю?! Из-за этого я долго тупил со схемами в теории, т.к. там нигде не написано где "+", а где земля. Вот и гадай… Еще и перемычка эта…

В начале я кинул проводку датчика под впуском на датчик у аккума — пусть срабатывают одновременно при 4200 оборотах — лучше, чем вообще ничего. Потом решил сделать по уму. Но тут я натворил дел. Во-первых, были протянуты 2 проводка параллельно косе: на датчик детонации и какой-то черный из мозгов A8, который на конце мотался… И попробовал вытащить этот пин А8 из фишки и вставить в пустой А26. Терять нечего и я его дернул… Пин остался в разъеме, а провод в руках( А ведь вначале хотел дома глянуть, что за пин А8… А это оказался датчик включения втека… Провод отвалился от разъема в двигателе и поэтому мотался. Капец. Изучил как разбирать разъем мозга на примере нисановского, в теории. Надо белую херню снять — вставку. Она приподнимается на 2 мм (ВЫНУТЬ ее НЕВОЗМОЖНО, ОНА НЕРАЗБОРНАЯ), потом вставляется скрепка или иголка в разъем и вытягивается разъем. Разъем должен выходить очень легко! Защелкивается назад также легко без всяких иголок и скрепок, потом опускается назад белая вставка. Все

24e0829s-960.jpg

Еще может сгореть в мозгах транзистор. Выпаиваем сгоревший транзистор с маркировкой 2sd1780 (важно запомнить в какую сторону он смотрит, за его "глаза" возьмем маркировку цифрами на нем), оригинал вам врятли удасться найти в свободной продаже, а вот советский аналог — проще простого. Для восстановления работоспособности нам понадобиться 2 детали. Это транзистор КТ829А и стабилитрон BZX85c56. Это советские запчасти и диффицита совершенно нет. Стабилитрон необходимо впаивать База -> коллектор . Объясню. Новый транзистор берем "глазами" (надписью) к себе и между первой и второй ногой (считая с лева на право) впаиваем наш стабилитрон. Далее, впаиваем обратно в мозги наше изобоетение вместо сгоревшего транзистора (РАЗВЕРНУВ НА 180 ГРАДУСОВ!) противоположно тому направлению как стоял родной транзистор. Получиться такая маниакальная штука. 

6a140as-960.jpg

11a140as-960.jpg

Но проще запараллелиться с соседнего клапана через реле, т.к. принцип работы у них немного разный (одному нужно напряжение до 4200 оборотов, другому нет и наоборот)


  • 3

#2 Serhio

Serhio

    Luder

  • Пользователи
  • PipPip
  • 54 сообщений
  • ГородЛипецк
  • Машина:Honda prelude 5

Опубликовано 29 Сентябрь 2017 - 21:11

fca140as-960.jpg

1 шаг. 
Тестируем работоспособность. Для этого первым делом заводим машину и смотрим, закрылись ли заслонки.это будет видно по движению тяги из грибка который стоит на впуске. Его отлично видно если стоять у левого крыла. Если движется то это хорошо, но радоваться рано. продолжаем тестировать. Газуем. На определенных оборотах (около 4к) тяга должна сдвинуться в сторону салона и открыть заслонки. Если это произошло то переходим сразу к шагу 3. Если не выполняется одна из ступеней теста то переходи к шагу 2.
2 шаг.
Ищем причину неисправности. Для начала банально дергаем рукой за тягу, чтоб все свободно шевелилось и не закусывало нигде.
Далее проверяем целостность мембраны на грибке. сделать это просто: на заглушенной машине снимаем с него трубку (№30 на схеме), рукой сдвигаем подпружиненную тягу, затыкаем штуцер, на котором была трубка и отпускаем тягу. если все герметично то тяга останется на месте и вернется на свое место только тогда когда откроется штуцер. Если вернется до открытия воздуха — мембране капец, гриб в помойку.
Следующий пункт поиска неисправности: лезем под машину (я снимал с верху) лучше с лампочкой и предварительно сдернув трубку 24 с коллектора. Залезли — смотрим в сторону масляного фильтра (по крайней мере на х22а блэктоп), чуть дальше видим черный (ну и весь грязный) бочонок с надписью honda (на схеме №10). Вот он то нам и нужен, выкручиваем 2 болта головкой на 10 с парочкой удлинителей, снимаем фишку с клапана 9 и вытаскиваем бачок. Для начала визуальный осмотр на предмет лопнувших трубок, отломленных штуцеров и тд. Если все хорошо, то проверяем клапан 10…беда скорее всего с ним. На прямую с аккума подали питание — клапан должен громко и четко щелкнуть, если нет — под замену, если щелкнул, то пробуем дуть в трубку 30. При подаче питания воздух не должен проходить. Если проходит — клапан в мусор (КСТАТИ ЧУДЕСНО ПОДХОДИТ КЛАПАН АБСОРБЕРА ОТ ВАЗ 2105, ВЫПОЛНЯЯ ВСЕ ТЕЖЕ САМЫЕ ФУНКЦИИ), если клапан щелкает и перекрывает воздух то ищем проблему дальше: проверка, что называется "на дурака" вдруг кто уже совал сюда руки. Проверяем правильно ли стоит клапан 8. Для этого снимаем трубку 21(на схеме их две, ну и понятно что я про ту которая идет к клапану 8) с бочонка и дуем в нее. Воздух должен проходить, а вот если дуть в трубку 24 — то НЕ должен. Если не идет ни туда ни туда — забит этот клапан.
Далее проверяем продуваются ли трубки 19 и соединенная с ним 21.
Если все продувается как надо, клапан работает исправно при прямой подаче питания, а от фишки не работает, то проблема либо в проводке, либо в мозге. 


  • 1




Посетителей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей