Контент с наивысшим рейтингом

Honda Prelude\Accord с 84 по 95 руководство по ремонту и эксплуатации на русском
 0.jpg   202.87 КБ   45 Скачано
Ссылка на мануал :  https://yadi.sk/d/gVrVGcmS3YYrPQ

Всем привет!

В особенности тем, у кого пытается работать 4WS )

На старом форуме были эти фотки, теперь восстановим историю.

Итак, прежде чем бороться с 20 ошибкой, нужно проверить состояние вспомогательного датчика передней рейки. В своё время я снял этот датчик, и оттуда вылилась смесь воды и смазки. Вода туда попала через треснувшие пыльники рейки.

Если датчик "утонул", то ему при любом раскладе придёт писец. Поэтому либо покупаем новый датчик (350$), либо б/у (50$, если найдёте), либо пытаемся починить старый.

Аккуратно на наждаке спиливаем заводской слой эпоксидки, по всему периметру датчика. Усердствовать не надо, нам потом за оставшуюся пластмассу нужно приклеиться.

Внутри датчика пружинка, может выскочить при вскрытии, не потеряйте.

 

 1.jpg   100.96 КБ   13 Скачано

 

Видим сгнившие проводники от разъёма до резистора.

Нужно отпаять оставшиеся целые от разъёма, и достать платку с резистором.

 

 2.jpg   49.58 КБ   10 Скачано

 

Тщательно всё вымываем, вычищаем. Аккуратно! Не повредите резистивный слой, и места приклеивания прямоугольных площадок к черным дорожкам резистора. Этот проводящий клей хрупкий.

 

 3.jpg   46.79 КБ   11 Скачано

 

Проверяем визуально черные дорожки на отсутствие повреждений. Следов стирания. В моём датчике всё было ОК. Припаиваем новые проводники к площадкам.

 

 4.jpg   33.84 КБ   7 Скачано

 

Очень качественно вымываем корпус датчика, вставляем туда платку. Сгибаем новые выводы на нужном расстоянии и припаиваем к разъёму.

 

 5.jpg   61.34 КБ   9 Скачано

 

Контакты на штоке немножко подогнуть в сторону платки, на 1-2 мм. Вставляем шток и пружинку на место.

 

 6.jpg   58.88 КБ   8 Скачано

 

При помощи эпоксидки приклеиваем спиленную крышку на место.

 

Получаем рабочий датчик.

Опишу свап на своем примере. Исходные значения с завода: Honda Prelude 5-gen, BB8, правый руль, H22A, акпп.
Комплект под переделку взял от 4 пруля.

Список необходимых запчастей и расходных материалов, необходимых для переделки на МКПП:

1. Механическая коробка передач;

 

 1.jpg.jpg   164.79 КБ   19 Скачано

 

2. Маховик;

 

 2.jpg   117.89 КБ   8 Скачано

3. Болты крепления маховика (8шт) и корзины (6шт);

 

 33.jpeg   74.06 КБ   5 Скачано  334.jpeg   2.39 КБ   4 Скачано

4. Корзина (арт. 22300-P5M-005), диск сцепления (арт. 22200-P5M-005) и выжимной подшипник (арт. 22810-P21-003)

 

 4.jpg   121.74 КБ   7 Скачано   5.jpg   150.54 КБ   7 Скачано   6.jpg   77.31 КБ   7 Скачано

5. Кронштейн правой опоры;

 

 7.jpg   309.12 КБ   12 Скачано

6. Стартер;

 

 8.jpg   43.76 КБ   8 Скачано

7. Троса переключения передач;

 

 9.jpg   140.92 КБ   6 Скачано

8. Кронштейн крепления тросов;

9. Педаль сцепления;

 

 10.jpg   230.89 КБ   11 Скачано

10. Проставка под педаль сцепления

 

 11.jpg   90.72 КБ   6 Скачано

11. Педаль тормоза или резиновая накладка на педаль;

 

 12.jpg   189.06 КБ   6 Скачано

12. Промежуточный вал;

 

 13.jpg   289.22 КБ   6 Скачано

13. Кулиса + чехол + ручка кпп;

 

 14.jpg   39.43 КБ   4 Скачано   15.jpg   189.83 КБ   4 Скачано   16.jpg   61.42 КБ   2 Скачано

14. Магистраль сцепления;

 

 17.jpg   32.14 КБ   4 Скачано

15. Главный (арт. 46930-SM4-003) и рабочий цилиндры сцепления; (арт. 46920-SM4-A03)

 

 2324.jpeg   10.95 КБ   4 Скачано   18.jpg   5.2 КБ   3 Скачано

 

16. Датчик скорости;

 

 21.jpg   54.84 КБ   4 Скачано

17. Датчик заднего хода;

 

 22.jpg   55.44 КБ   4 Скачано

18. Масло в кпп; (арт. 0826199964)

 

 23.jpg   27.87 КБ   2 Скачано

19. Тормозная жидкость;

 

 24.jpg   110.87 КБ   3 Скачано

20. Сальник коленвала (арт. 91214-PC6-013) и сальники приводов (прав. - 91206-PX5-005, лев. - 91205-PX5-005) ;

 
По желанию:

21. Приборная панель мкпп;

 

 25.jpg   213.16 КБ   3 Скачано

22. Блок управления МТ + подкапотная коса МТ (в п.6 описано, как избежать этих покупок)

 

 

Далее нюансы по установке комплекта:

1. Педаль сцепления. При установке необходимо в обязательном порядке изготовить у токаря проставку под педаль. Устанавливается со стороны салона. Ее отсутствие скажется на деформации моторного щита. 

 

 Чертеж проставки педали сцепления.jpg   41.49 КБ   8 Скачано

Также необходимо зафиксировать педаль сцепления на три точки крепления. Два через проставку, а третье верхнее крепление выходит под жабо. Снимаем поводки дворников и жабо, трапеция дворников не обязательна к съему. Фиксируем педаль через проставку и со стороны салоны сверлим отверстие под болт. Далее длинный болт/шпилька и куча шайб.

 

 Педаль сцепления 1.jpg   137.23 КБ   2 Скачано   Педаль сцепления 2.jpg   127.69 КБ   2 Скачано   Педаль сцепления 3.jpg   115.62 КБ   2 Скачано

2. Также есть отличие в кулисе переключения передач 5-х и 4-х прелюдов.

 

 кулиса от 4.jpg   75.82 КБ   1 Скачано   14.jpg   39.43 КБ   1 Скачано

 

Чтобы установить кулису от 4 прелюда, нет необходимости сверлить отверстия в тоннеле, они там уже есть, но без резьбы. В этом случае используем резьбовые заклепки, купленные заранее в AJS.

 

 Закленки с резьбой.jpg   93.16 КБ   1 Скачано   кулиса от 4 в 5.jpg   107.22 КБ   1 Скачано

 

3. Троса переключения передач, идеально подходят по длине, не подходит только кронштейн фиксации к кузову, но всегда можно что-то изобразить и изготовить новый кронштейн (фото отсутствует) т.к. у меня троса крепятся на входе в тоннель и на самой коробке передач.

4. Подушка и кронштейн кпп от 4 прелюда не встанут на 5-ку. Тут несколько вариантов, просто купить кронштейн и оставить вашу автоматную подушку, либо купить и кронштейн, и подушку МТ.

 

 

5. Датчик скорости. Отличия лишь в том, что на датчике от 4-ки есть два штуцера на вакуум (если правильно понял, этот узел отвечает за усилие на рулевом колесе во время движения). Датчик работает без вмешательств, просто заглушил оба штуцера.

 

 

Далее электрика.

 

6. Снимаем ковер в ногах у пассажира и находим площадку под крепление блоков управления двигателем и коробки передач.

 

 image-30-07-20-04-58-7.jpg   107.46 КБ   7 Скачано   image-30-07-20-04-58-34.jpg   76.99 КБ   5 Скачано

 

Отключаем и выбрасываем автоматные мозги (они нам больше не понадобятся) и достаем основной процессор. Нам необходимо перепаять сопротивление. Снимаем крышки с двух сторон, находим и выпаиваем RP13 и впаиваем на RP14.

 

 image-30-07-20-04-58-1.jpg   157.62 КБ   12 Скачано   image-30-07-20-04-58-5.jpg   158.26 КБ   6 Скачано   image-30-07-20-04-58-3.jpg   152.15 КБ   7 Скачано

 

Поздравляю у вас в руках теперь механические мозги, которые больше не общаются с блоком управления акпп.  

7. Далее необходимо отключить блокировку стартера и подключить фонари заднего хода.
Под капотом находим фишку, которая шла на датчик положения селектора. Здесь нам необходимо четыре провода.

 

 image-30-07-20-04-58-33.jpg   92.55 КБ   16 Скачано

 

Сначала находим: красно-белый, розовый и серый провод, замыкаем их вместе и от них кидаем провод на любой из 2-х контактов датчика заднего хода. Далее на фишке положения селектора ищем четвертый  провод: белого цвета, его соединяем на оставшийся контакта датчика заднего хода.

 

 image-05-08-20-06-01.jpeg   62.07 КБ   8 Скачано

 

Заключительным этапом будет удаление всей бесполезной проводки, которая шла на соленоиды.

 

 image-30-07-20-04-58-31.jpg   115.32 КБ   7 Скачано

Всем привет!

Давно нужно было разместить эту инфу, но руки как всегда не доходили...

 

Итак проблема: за все годы владения прелом замучал меня стоковый трамблёр. Крышки и бегунки только успевай менять. Катушка родная если и не вылетает, то начинает шить, и машина не едет. ВВ провода тоже моросят. И наконец пропавший ВТЕК и его поиски, которые привели опять таки к катушке зажигания!!

 

Почти 2 года назад взялся за разработку платы управления индивидуальными катушками. Идея была простая, распределять родной импульс зажигания по 4 катушкам, при этом синхронизироваться по родному датчику положения распредвала. В теории всё просто, а на практике были вопросы. Нужно было реализовать отказооустойчивую прошивку. Схему, не восприимчивую к помехам. Кратковременное пропадание импульсов зажигания или синхронизации не должно приводить к остановке двигателя. Также проводилась работа по изучению длительности импульсов зажигания для катушки Honda K20, K24. В итоге схема/плата/прошивка "нарисовались".

 

Конечно начал обкатку со своего мотора. Запасной трамблер (кстати абсолютно новый!) возил в багажнике, на случай отказа системы. К счастью, не пригодился! Первая же поездка показала, что катушки должны стоять в любой Хонде !!  Ровная работа двигателя на ХХ и на рабочих оборотах. Вырос момент на низких оборотах. Никаких намеков на детонацию в провоцирующих режимах, которые раньше имели место быть. И это только первая поездка.

 

Итак, процесс установки.

 

Внешний вид платы:

 1.jpg   149.59 КБ   81 Скачано

 

Распределитель снимаем с машины и приносим домой.

Снимаем крышку распределителя, удаляем ненужные детали: бегунок, пластиковый кожух, катушку зажигания, коммутатор.

Должно получиться так:

 3.jpg   127.47 КБ   60 Скачано

 

Устанавливаем плату. Винты М5.

Варианты подключения к датчику CYP:

1. Частично зачищаем 2 провода, идущие от датчика CYP. На разной высоте, чтобы случайно не замкнуло. Потом можно замазать герметиком. Провода достаточно жёсткие, за год использования они не сдвинулись с места.
2. Подключаемся к проводам датчика возле фишки трамблёра, заводим 2 провода в трамблёр.

 4.jpg   147.17 КБ   60 Скачано

 

Провода от датчика укладываем в изолирующую трубку подходящего диаметра, около 3мм. Эта трубка с проводами укладывается за датчиком CYP, и идёт к плате.

На плату провода подключаются в соответствии со схемой. Не перепутайте + и - !!!

 5.jpg   146.29 КБ   55 Скачано

 

Удлиняем провода, оставшиеся в трамблёре: питание, импульсы зажигания, тахометр (на фото его нет, в данной версии трамблёра не используется). Подключаем их к соответствующим площадкам на плате.

 6.jpg   144.74 КБ   47 Скачано

 

Подключаем провода, которые идут с катушек зажигания. 1 цилиндр – 1 на плате.

 7.jpg   104.51 КБ   47 Скачано

 

Вариант изготовления косы на катушки зажигания (в процессе):

 14.jpg   143.24 КБ   49 Скачано

 

Вот так оно выглядит на машине, но это старое фото, нет пластины под катушки.

 16.jpg   74.12 КБ   53 Скачано

 

 

Коса мотора остаётся заводской. Все работы только с трамблером.

Момент зажигания остаётся как на стоке. По моим расчетам, конкретно мой контроллер катушек "позднит" зажигание на 0,4 грд. при 10 000 об/мин.   Но все-равно, лучше проверить стробом. Делается так: берем ненужный ВВ провод, разрезаем, вставляем между катушкой и свечой 1ц. Цепляем строб.

 

Итак, катушки были установлены на мою машину в феврале 2017. За это время никаких глюков не выявлено. Дополнительные плюшки: упал расход на 0,5л точно, отличная заводка в мороз (-25), в дождь, в туман. Также катушки выравнивают работу всех 4 цилиндров, лямбда работает более честно ) Отклик на газ улучшился.

 

После обкатки (пол года) предложил платы местным Хондаводам (Минск, Брест). Ребята с радостью поставили и ездят ) С тех пор продано достаточное кол-во плат, чтобы говорить об их работоспособности. Также данная система установлена минимум на 4 турбо-хонды, которые катают по кольцу.

 

Плата ставится на любой трамблёр TEC.

Да, есть версия для трамблёров ОБД-0, B16A1. Отличается прошивкой.

Есть версия платы для Nissan SR20DET. Плата ставится в отдельную коробочку, возле трамблёра.

Есть прошивка для G25, но проверить не удалось. Нет в Минске таких машин (

 

Про катушки.

 

На H мотор отлично подходят катушки от К серии.

На B18, B20B идёт D катушка. Но надо на катушке отпилить ухо.

На D серию катушки от D.

 

 post-224-0-65044300-1541336508.jpg   138.15 КБ   42 Скачано

 

 

Разъемы у катушек бывают двух видов, защелка сбоку (более старые машины), защелка сверху (более новые машины). Фишки можно купить на разборке, а можно на али.

Сами катушки Honda очень надежные. Поэтому на разборках их хватает.

 

Тема по продаже плат тут.

В 5 Прелюде с 99 года устанавливали систему дистанционного управления центральным замком вот с таким пультом:

 dbf61a7648f18320e8538d2a2915.jpg   34.85 КБ   13 Скачано

За задними обшивками (у меня на европейце он справа, за пассажирским сиденьем, на прулях и американцах вроде как слева) установлен вот такой блок управления: 

 images.jpg   6.34 КБ   6 Скачано

На разных рынках они несколько различаются (скорее всего из-за рабочих частот), но внутренняя плата судя по всему унифицированна, так как имеется маркировка под разные рынки.

Пульт и блок управления во многом унифицированы с другими Хондами тех лет, у которых в практически аналогичных пультах присутствовала кнопка открытия багажника, а также кнопка "Panic". Их можно добавить и к нам. 

Потребуется:

1) Кнопка SKQGABE010. Оригинал от производителя пульта. Нужно 2 штуки, если будете добавлять кнопку "Panic". В чипдипе стоит около 100 рублей за штуку.

 загружено.jpg   2.54 КБ   5 Скачано

2) Биполярный NPN транзистор. У меня были наши KT315 в корпусе TO92, подошли отлично. 2 штуки при добавлении кнопки "Panic".

3) Резистор SMD 0805 на 1кОм.

4) Резистор 4,7 кОм, если будете добавлять кнопку "Panic"

 

При вскрытии пульта видим плату, на которой уже имеется распайка по дополнительные кнопки: 

 DSC_0370.JPG   119.96 КБ   3 Скачано

Аккуратно припаиваем новые кнопки: 

 DSC_0373.JPG   106 КБ   4 Скачано

Далее переходим к блоку управления. Выкручиваем 7 винтов и вынимаем плату:

 DSC_0374.JPG   192.72 КБ   4 Скачано

Впаиваем транзисторы в указанные места. 1-для багажника, 2-для кнопки "Panic", если решите ее добавлять (при этом нужно между платой и ногой базы транзистора припаять резистор 4,7 кОм). Распиновка (эмиттер, коллектор, база) указана. В итоге должно получиться так:

 DSC_0377.JPG   78.52 КБ   4 Скачано

(видно добавленный 4,7 кОм резистор голубого цвета между платой и ногой базы транзистора для кнопки "Panic").

Далее переворачиваем плату и впаиваем резистор SMD 0805 на 1кОм в обозначенное на фото место:

 DSC_0333.JPG   149.02 КБ   4 Скачано.

Собираем блок обратно.

Теперь при нажатии кнопки багажника блок подает на вывод №1 (картинка внизу) землю на 1 секунду, а при нажатии кнопки "Panic" блок подает на вывод №2 землю на 30 секунд (к чему его прикручивать думайте сами, я себе подключил к доводчику стекол, люка и зеркал).

В фишку блока добавляем 2 провода:

 Безымянный.jpg   82.04 КБ   4 Скачано

1 - вывод для сигнала кнопки багажника;

2 - вывод для сигнала кнопки "Panic".

 

Соленоид багажника подключаем через 4-контактное реле, например по такой схеме:

 Подключение соленоида.jpg   61.34 КБ   4 Скачано.

По аналогичной схеме подключайте к нагрузке вывод для сигнала кнопки "Panic".

 

Корпусов для брелка на 3 и 4 кнопки продается навалом в интернете, на том же алиэкспрессе.

Чтобы не колхозить в багажник соленоиды, можно поставить замок от 6 аккорда, № 74851S84A21, вроде как подходит болт-он, только нужна к нему еще фишка и протащить доп. провода.

 

P.s. делал из того, что было в наличии (кроме кнопок). С данными комплектующими все работает. Но себе делайте на cвой страх и риск, за случайно поджаренные блоки и В̶а̶ш̶и̶ ̶(̶в̶о̶з̶м̶о̶ж̶н̶о̶)̶ ̶к̶р̶и̶в̶ы̶е̶ ̶р̶у̶к̶и̶ ответственности я не несу .

 

 

 

 

 

Модернизация передней оптики  . 

 

Линзы от мерседеса G + ксенон, led габариты и поворотники.

 

Пучок света хороший, габариты в темноте горят просто супер, очень современно и собрано.

 

 

 

 

Прелюды... ах уж эти прелюды

Ну что может рассказать о прелюдах человек, сменивший их 4 штуки...
Сначала я поездил на прелюде третьего поколения (88года), потом на парочке 4 поколения (92-93года) и последние 2.5года - на прелюде 5 поколения. ну и в качестве хобби (а у каждого должно быть своё хобби) распиливший на запчасти около 15-20 прелюдов...

Прелюд - меганадежный автомобиль. Чем меньше в него засовываешь свой любопытный клюв, тем реже он будет ломаться.

В прелюд надо вкататься. Многие люди, купившие прелюд, либо очень быстро его продают, либо попадают в дтп. эта машина многое прощает, но против законов физики не попрешь, момент потери контроля наступает для неискушенного прелюдовода неожиданно, и заканчивается дорого.

Прелюд на редкость безопасный автомобиль. В силу хобби мне пришлось повидать в своей жизни более сотни прелюдов, многие из них были с теми или иными кузовными повреждениями, часть из наиболее пострадавших машин я распилил своими руками. И когда я приезжал смотреть очередного потенциального донора, словившего столб или камаз в морду или водительской стороной, первым моим вопросом было "что с водилой". И почти всегда водитель оставался жив и относительно здоров... Хотя по внешнему виду машины предположить такое мог только очень большой оптимист.

Закончим с лирикой и перейдем к сути:
прелюд можно назвать ПРЕЛЮДОМ и получить удовольствие от вождения только если у него:
1. мотор Н22А (2.2втек, 185-220 л.с.). Только с этим мотором водитель сможет ощутить тот самый подхват на 5.5т оборотов, сравнимый с началом работы турбины.
2. МКПП. прелюды 5 поколения на типтронике едут значительно хуже как с точки зрения динамики, так и с драйверского кайфа. Еще типтроники часто ломаются, высасывая из владельца от 1300грина за б/у автомат до 2500грина за ремонт сломанного

Есть конечно прелюды с 2.0 133л.с. и 2.2 160л.с. Но нет у них ни динамики ни подхвата. средние машинки. едут тоже средне

Ставят в прелюды еще и систему подруливания задних колес. на заднюю балку крепится электромотор, который по заданному алгоритму поворачивает задние колеса на углы до примерно 15 градусов. Что вызывает восхищение окружающих при парковке, снижение радиуса разворота и оригинальную манеру вести себя при перестроениях на больших скоростях.

остановлюсь подробнее на том, какие же они бывают, эти прелюдыV:
(в описании возможны неточности, всё по памяти пишу, да и не робот я)
1. самая слабая версия прелюда - ВВ9. бывают только леворукими, 2.0 133л.с. мкпп или типтроник. управляются как и любой другой прелюд5, динамика оставляет желать лучшего (около 9.5с до сотни), климатконтроля (как и во всех леворуких прелюдах) не бывает. бывает кондей. Владельцы этой модификации - постоянные клиенты прелюдоразборок - покупают моторы Н22А для свапа и передние суппорта на 282мм тормозные диски (у ВВ9 тормозные диски 262мм)

2. леворукие прелюды с Н22А - кузова ВВ6 и ВВ8. бывают на типтрониках и мкпп. климы не бывает. с 99 кажется года стали не 185сильными, а 200 сильными. отличаются между собой наличием (ВВ8) или отсутствием (ВВ6) механизма подруливания задних колес. Разгон до сотни у типтроника около 8.5 секунд, у мкпп 7-7.5секунд. Покупают в основном кузовню и тюнинг, ибо лошадей хватает, а тормозит плоховато.

3. праворукие прелюды ВВ5 и ВВ7 - мотор F22В, 133-160л.с. в зависимости от модификации, без втека, тормоза 262мм, типтроник или мкпп, 4вээс или его отсутствие(ВВ5). Во всех машинах клима, нередко телевизор+навигация, которые в россии не работают.

4. праворукие прелюды ВВ6 и ВВ8 200л.с. Н22А. всё как в п.2, но всегда ТВ+навигация и клима. бывают с LSD - дифференциалом повышенного трения.

5. праворукие прелюды ВВ6 Type-S или BB6 S-spec - самые горячие 220сильные прелюды. бывают только на мкпп. нередко с LSD, ATTS. Заглянув под капот можно увидеть красную клапанную крышку и характерный боченок на гофре, ведущей от воздушного фильтра к инжектору. в них еще желтые стрелки на приборке, карбоновые вставки в салоне и прошитый желтой ниткой салон.

6. есть еще американские прелюды нескольких модификаций, в т.ч. и с ATTS, но о них я знаю мало, видел редко и писать не хочу.

теперь факты:
кожаных салонов у прелюдов не бывает. это кожзам.
при езде с использованием головы штатных 282мм тормозов прелюду хватает. только обязательно ставьте оригинальные колодки или лучшие по качествам(DS2000, AEM).
типтроники мрут от перегрева, в т.ч. от зажигалова на них в ручном режиме. ставьте кулер.
в гидроусилитель руля лить АТФ НЕЛЬЗЯ
у прелюдов салонный фильтр есть как опция. очень редкая опция. у меня есть :-)


про кузовщину:
"небитых прелюдов не бывает" - истина в 99% случаев.
видел и разбирал на запчасти пару машин с аукционов японии с оценкой 3-4. т.е. небитых. всё равно после съема бампера увидел у одной чуть-чуть, но замятый, телевизор.
прелюды не ржавеют. или рано им еще, или парадокс. Вот предыдущее поколения - сплошь и рядом с ржавыми или уже отреставрированными задними арками. особенно леворукие. А пятые прелюды ржавеют только в местах некачественного кузовного ремонта после аварий.

Бить прелюд дорого. среднестатический удар в морду обходится владельцу от штуки до трех грина. Это если не в мясо и если более-менее уехал своим ходом. Удар в попу дешевле. Но при езде надо держать в голове цены на б/у железо - бампера по 250грин, двери и крышка багажника так же. Капот от 250 за новый но порой кривой тайвань, до 1000 за карбоновый.

про аудио-видео. По умолчанию в прелюде установлены в дверях штатные пищалки и 16см (ровно 16см, а не 16.5!!!) бумажные миды фирмы пионер. и в задней полке бумажные 6х9, 2омные, разведенные через хитрый блок в багажнике. Ну и как правило штатная кассетная магнитола и в праворуких версиях нередко 6дисковый ченжер.
лечится аудио-видео выкидыванием всего штатного, звукоизоляцией дверей, установкой вперёд нормальных мидбасов 16.5см через проставочные кольца или подиумы в двери и вч-пищалок на передние стойки. сзади можно поставить как 6х9 с неглубоким магнитом в штатные места, так и саб в багажник. в консоль легко входит 2диновая магнитола. У меня много фотографий по установке музыки в прелюд, но разместить их тут нет возможности. в частности могу отметить, что сабвуфер я себе сделал в заднее крыло.

про колеса.
штатно на прелюды ставят 205-50-16 (на 2.0литровые кажется 195-55-15)
люди сплошь и рядом в национальной борьбе за увеличение клиренса любого авто меняют их на 205-55-16. Зря. Для получения положительных эмоций при управлении прелюду надо 205-45-17 или 215-45-17 резину. Регулярно(посезонно) сравниваю 215-45-17 летом и 205-55-16 зимой. на 17" низкопрофильной резине поведение машины преображается. Стоит также отметить, что ни в коем случае не надо ставить резину разной размерности на переднюю и заднюю ось. Прелюд этого не простит, а цены на б/у кузовщину я озвучил выше.

про тормоза.
болезнь закисания направляющих задних суппортов не миновала и это поколение прелюдов. Лечится разработкой/смазкой или заменой на живой суппорт в сборе (50-75$). Тросы ручника как правило не закисают. Иногда ломаются механизмы ручного тормоза в самих суппортах, что лечится опять-таки заменой суппортов на б/у (ценник на новые негуманный). Передние тормоза: владельцы машин с 262мм тормозными дисками нередко ставят себе тормоза от старших братьев на 282мм. И они в этом правы. Владельцы прелюдов с мкпп быстро разучивают торможение с использованием этой самой мкпп. Не освоившие или поставивщие вместо оригинальных колодок дешевые заменители разучивают торможение двигателем (сначала бампером, потом капотом и радиаторами, и только потом двигателем :-) ). Зажиточные прелюдоводы покупают бигбрейккит (набор дисков-суппортов-колодок на 310-330мм, от 1500-2500грина за комплект передних). Менее зажиточные покупают б/у суппорта от хонды-легенд или порше.

про мотор.
про F22B и F20 писать не буду. не люблю. А вот Н22А - мотор весьма живучий, если в него вовремя доливать выпитое на высоких оборотах масло. Мотор не любит искусственно загущенные масла типа 5w50 10w60. Оптимальным вариантом для него является на мой взгляд 5w40. Мотор нормально переносит издевательства типа 8000рпм и китайских фильтров нулевого сопротивления. Те, кому не хватает мощности, ставят на эти моторы компрессоры или турбины. На штатных поршнях-шатунах снять с него больше 250сил можно, но недолго.

про подвеску.
подвеска неубиваема. если не тормозить об бордюры. 99% клиентов на подвеску приезжают на разборку после аварий. Новые рычаги стоят по 150-220$. б/у в 2 и более раза дешевле. Стойки тоже весьма живучи, но по нашим дорогам бывают и проблемы.

про цены на прелюды.
на декабрь 2006: живой леворукий прелюд можно купить за 10-13кБ. как правило цена не является показателем состояния автомобиля.
живой праворукий - за 9-11Кб. Если машина внизу ценовой вилки - ищите проблемы с кузовом или с акпп. Впрочем в верхнем диапазоне такие тоже встречаются...

некоторые цены (в магазинах и сервисах москвы):
фара передняя новая: около 10т.р.
передние колодки оригинал 70$
шланг высокого давления ГУРа 200грин новый, 100грн б/у
капремонт двигателя 1000-1500грин

Слабые места пятых прелюдов:


1. и самое дорогое - типтроник. Думаю около 30-40% прелюдовладельцев машин с типтроником его поменяли-починили. Умирает он в основном от перегрева и от езды в ручном режиме с газом в пол. Если Вы не ездите в ручном режиме и поставили улучшенное охлаждение типтроника, это не гарантирует его долгой и счастливой жизни. Неизвестно что с ним вытворял прежний владелец…
Ремонт типтроника от 1500 до 3000 долларов, многие фирмы дают гарантию полгода или 20тысяч километров. Но нередки случаи выходи из строя типтроника после ремонта. Как через 20-30тысяч, так и раньше. Б\у типтроник стоит около 1200-1500долларов.

2. Передние тормозные диски не любят попадать в лужи после сильных торможений. Их ведёт. Оригинал ведет не так часто как брембо и прочие бюджетные диски, но и оригинал не панацея. Да и не хватает их при интенсивной езде с частыми разгонами-торможениями.

3. Шланг высокого давления гидроусилителя руля имеет свойство развальцовываться в месте соединения металлической трубки с резиной и перетирается в месте крепления кронштейном к двигателю. Цена вопроса 200 долларов за новый или 100 за б/у. Развальцовка особенно популярна у прелюдовладельцев в морозы 25 и ниже градусов. Ремонт-сварка-пайка-замена на левак ведет к выходу из строя насоса ГУРа, который тоже не является особенно сильным местом у прелюдов. Насос новый стоит около 600 долларов кажется, б/у 100-120 долларов.

4. у 90% прелюдов порвана передняя подушка двигателя Лучше разориться на новую - около 70 долларов.

5. при покупке прелюда стоит обратить внимание на крепления передних фар. 60% вероятность что прелюд прикладывали лицом о посторонние предметы на дороге. А фары новые по 300 а б/у по 200 долларов. Дешевле оставить фару на оставшихся 2 из 4 креплений или запаять отвалившиеся. Боковое крепление проверить без снятия бампера нельзя, но хотя бы посмотрите, чтобы фара не шаталась. Верхние крепления - болтики на 10 на телевизоре. Если вы покупаете леворукий прелюд - убедитесь, что на нем фары с электрокорректором, если корректора нет - их уже сменили на праворукие и это повод для торга.

6. У прелюдов с 4WS лампа 4WS на приборке должна загораться при включении зажигания и гаснуть после заводки двигателя. И должны поворачиваться на месте задние колеса при манипуляциях с рулем. Если что-то не совпадает, а номер кузова начинается на ВВ8 или ВВ7 - у машины проблемы с системой 4WS.

7. радиатор. Не чаще чем у других машин, но иногда они текут в месте соединения верхнего бачка.

8. ручник. Имеет смысл проверить, держит ли он оба колеса. На вывешенной машине. Весьма нежный там механизм в задних суппортах.

9. если не работает кондиционер - стоит посмотреть на трубочку с глазком, которая идет перед радиатором - её нередко перебивает камнем, залетевшим в бампер - ставьте сетку в воздухозаборник бампера! В случай повреждения трубка будет мокрая с налипшей грязью.

Ну а больше частых проблем пока не вспоминается, что лишний раз подтверждает надежность пятых прелюдов в целом.


позже возможно продолжу рассказ. если есть вопросы или пожелания - вэлкам.

SHR

пошел третий год продажи крутых фар из нулевых... 

 

Всем привет.

Шесть лет откатал на прелюде 3 поколения 89 года, дорестайл и в сентябре 2018 года взял пятый овощной. 

Комплектуха F20A4, МКПП, кондиционер, хром на шкале приборки, цвет синий

Хотел бы поделиться впечатлениями о машине, а точнее сравнением третьего поколения с пятым.

 

Подвеска:

В пятом преле подвеска жестче, более зажатая, на кочках трясет и прыгает машина, в третьем преле подвеска мягче, по плохим дорогам ездить комфортнее было. Но на трассе пятый получше будет, приклеивается к дороге, держак лучше однозначно.

 

Динамика:

Третий прел у меня был в топовой комплектации для европейского рынка, двигатель B20A7 (150 лс.с), а пятый как вы все знаете F20A4 (133 л.с.).

В сравнении с третьим едет плохо. Лошадок меньше, вес больше Мотор рычит, а разгона нет. Но есть какая то эластичность в работе движка, как то плавно набирается скорость и тебя не так и волнует время разгона. Машина и так построена для двоих, сзади очень редко кого сажу, лишь в крайних случаях и то на короткие дистанции, поэтому мне этих 133 л.с. хватает. На трассе я быстрее 120 не езжу, у нас и негде так разгонятся.  В основном скорость у меня 80-90 км в час, получается пятая передача, 2600-2700 оборотов, экономично и безопасно!

В третьем мотор был двухраспредвальный, инжекторный, и при нажатии в пол машина просто улетала, реально провоцировала на резкие маневры, особенно нравилось с 4WS входить в повороты, все автомобили догоняющие меня оттормаживались пока я наоборот поддавал газку и выходил на поворотах с намного большей скоростью чем они. 

 

Эргономика:

В пятом преле она хуже. Например кнопки управления корректором фар расположены не удобно, приходится искать глазами и запихивать руку под руль. Так же кнопки управления люком устроены не интуитивно, всегда кидаю взглядом чтобы их найти, в третьем вообще в слепую все кнопки нажимались, и это не дело времени, помню как в третьем преле за две недели я все нажимал без подглядываний. Так же кнопки управления электро зеркалами не удобно расположены, иногда вместо стеклоподъемников я кладу руку на кнопку зеркал или наоборот.

Не хватает с левой стороны под панелью кармашка для мелочи, в тройке был прикольный кармашек.

Сиденья в пятом посажены ниже, хотя по габаритам кузов пятого прелюда выше.

 

Обзорность:

В пятом обзорность хуже, стойки лобовухи толстые, после третьего прела было немного не удобно, но уже привык. Парковаться задом на пятом преле вообще ужас, конец багажника вообще не ощущается, срочно надо либо спойлер (обязательно оригинальный буду ставить) или парктроник, в третьем было и то и другое.

 

Интерьер:

Салон в пятом теснее третьего, что сзади, что спереди места меньше. В куртке пуховике вообще дурдом, сидишь как зажатый. Сиденья намного жестче, и боковая поддержка похуже тройки. Но зато салон в пятом практически без скрипов, линии отделки более плавные и поэтому все с пластиком в порядке, в третьем было поквадратнее и иногда что то скрипело. 

Люк в пятом меньше, но зато на трассе меньше шумит чем в тройке. Хотя в моем случаее при открытии и закрытии люк дребезжит, надо смотреть что там, слышал что это почти у всех так, болезнь.

Удобно что при откидывании пассажирской спинки кресло автоматически отъезжает вперед, в третьем лишь спинка откидывалась и приходилось нагибаться чтобы потянуть рычаг для отодвижения сидушки вперед.

Не хватает мне памяти на спинки, в третьем была кнопка MEMORIE, которая запоминала угол наклона сиденья, так же в тройке была подкачка водительского сиденья(  Но зато в пятом есть крутилка регулировки поджопника, это понравилось.

В пятом очень удобный подлокотник с бардачками, в тройке дико этого не хватало, а колхозить я не люблю и поэтому подлокотника не ставил. Так же в пятом прикольно что есть подстаканники. Удивило что в пятом преле нет подсветки бардачка и пепельницы, в третьем было( 

Подсветка замка зажигания светит не ахти, в третьем была подсветка намного круче. Так же в тройке была микроподсветка замка водительской двери. 

Приборная панель в пятом с оранжевой подсветкой - как то слабовато. Через два поколения могли бы и что то посовременнее придумать, белую или голубую или бирюзовую какую то. В тройке была зеленая с регулировкой яркости, так что не скажу что в пятом она лучше. я бы сказал даже хуже, идентичная с первой СРВ.

В пятом понравилась ручка КПП, она еще короче чем в третьем. 

Качество велюра хорошее, это еще те хондовские вечные сидушки с не надоедающим узором. 

Подголовники в пятом регулируются лишь вверх и вниз, в третьем еще была регулировка по уклону.

В пятом на пассажирской сидушке сзади есть карман, это тоже порадовало, можно положить туда газету. Ведь все сейчас читают газеты))

 

Ну и еще несколько общих сравнений.

Руль в моем пятом преле вращается тяжеловато, в тройке с 4WS он вращался одним пальцем, без преувеличений.  Возможно у меня кто то подтягивал рейку, хз, надо попробовать на еще каких то пятых прелах.

Пятый без 4WS, как автобус, очень малый радиус разворота. Хотя я уже привык, но от 4вс не отказался бы, хоть он и электронный пошел с 4-го поколения.

Свет фар в пятом порадовал, фары светят лучше тройки. Особенно ярко светят огни заднего хода, поначалу когда втыкал заднюю передачу то казалось что сзади подъехала машина и слепит меня.

 

Не хватает мне щетки заднего окна, в тройке после дождика всегда любил задней метлой смыть воду, в пятом приходится ждать когда обогрев раздуплится(

Зимой понял какая ценная вещь обогрев зеркал, в тройке было и я не особо ценил это, теперь не хватает конкретно.

 

Багажник.  Багажник как багажник, меня это вообще мало волнует. Как и у третьего прелюда, руки будут грязные при открытии его если машина не помытая. Радует кстати что у меня крышка багажника открывается с пульта.

 

Печка отличная, можно зимой в футболке ездить.

 

Кстати в тройке когда машина в снегу, при открытии двери снег намного больше попадал в салон, в пятом как то не так плохо.

 

Я понимаю что все зависит от комплектаций, И на пятых ставились и задние щетки, и обогревы зеркал и т.д. Но я решил сравнить именно свои экземпляры.

 

Итог:

Пятый прел все равно лучше хоть и с бедной комплектацией. 

Мне пятый всегда нравился что спереди, что сзади. Часто слышу что некоторым не нравятся передние фары. А мне наоборот они очень по душе. 

 

Планирую купить оригинальные диски, мне они почему то очень нравятся. Сейчас у меня машина на жлобских "ронал", но они ровные, не битые и т.д., поэтому пока обхожусь. Ставить диски большего радиуса не планирую, я уже на третий прел ставил 17-ки, подвеску убил за три месяца. У нас дороги просто ужас. 

Потом хотелось бы купить родные противотуманные фары. 

Так же мне нравится спойлер родной, но еще думаю стоит ли, не будет ли смешно смотреться два стопаря, один в окне, а второй в спойлере.

Конечно хотелось бы губу передню типа с тайп эс, пороги, юбку. Выхлоп, Н22  и т.д....   =D   )))

 

Прелюд этот покупался лишь из-за состояния кузова. Машина не битая и не крашеная. А брать с Н22 у нас на Украине, это беда. Не факт что домой доедешь. А ценник на такой двигатель от 1500 долларов, а то и выше. И все они битые, перебитые.

Знатоки, проверьте инфу на точность! 

 

Взято у icelord.

 

Список запчастей:

Нет 4ws нет проблем! Как по мне эта система с завода с болячьками, а спустя 20 лет и вовсе на корячьках!

 

У меня есть 4WS и с ней нет проблем даже спустя 18 лет. Так что твое мнение актуально только для твоего автомобиля.

Может кому-то будет полезна данная статья, по замене хром элемента на внутренних ручках на 5Gen. 

 

Поможет тем, у кого начал облазить хром.
В точности такие же ручки подходят от множества других Хонд (accord cf3,cf4,cf5; oddyssey ra6 и тп.)

Стоимость их ручек значительно ниже, стоимости родных. В районе 300р за шт., вместо 1500р за родные.

 3zzm_hM2NuQ.jpg   191.5 КБ   17 Скачано
 4oFgMAT5FEk.jpg   185.24 КБ   15 Скачано
 

Мной были приобретены задние ручки от honda accord cf4. По замене все элементарно.
Откусываем нижнюю часть фиксатора пружинки или аккуратно отпиливаем ножовкой.

 

 jSrvY_rw51w.jpg   144.1 КБ   11 Скачано

 

Вынимаем фиксатор, меняем саму ручку и собираем в обратной последовательности, фиксатор остается старый. 

 

 5zp4pH5JVI0.jpg   117.92 КБ   13 Скачано
 ZNLvp2SDTjA.jpg   110.1 КБ   12 Скачано

 

Мануалы по оригинальным заменам для 5 gen.

 

Замена декоративных накладок

Замена ручки КПП (автомат)

Замена ручки КПП (механика)

Установка CD-чейнджера

Установка брызговиков

Установка дефлектора люка

Установка заднего спойлера

Установка защиты капота и бампера

Установка магнитолы

Установка надписи прелюд (задний бампер)

Установка оригинальной задней губы

Установка оригинальной передней губы

Установка оригинальных широких порогов

Установка туманок

Установка штатной охранной системы

Установка шторки заднего стекла

Всех с новым годом и с новыми успехами!
Сочинение "как я провел лето" писать?

Собственно все в названии.
Какое то время ссылка будет в общем доступе, админы перезалейте куда нить, что бы не пропало.
формат вордовский.
Перевод делал чел, который английский технический знает лучше разговорного. )))
https://yadi.sk/d/MH8RRMPlcVwZhg

Допишу свои 5 копеек .
Первое, чтобы было понятно, у одиссея в ra6-9 кузове передняя колея 156см, у прелюда 152.5см. Разница в 3.5см, промвалы одинаковые, значит разница где, правильно, в самих приводах, они оба длиннее почти на 2 см. Ход трипоида во внутренней гранате 4см, т. е. по 2 см в каждую сторону. Привод вы поставите, правда с трудом из-за длины и как только поедете, то услышите щелчки - это внутренний трипоид бьёт по дну стакана.
Второе.
Шлицы внешних гранат одинаковые что прелюд что одиссей. Диаметры самих валов и шлицы тоже одинаковые. Внешние гранаты встанут на 5й прелюд почти болт-он, "почти" потому-что кольцо абс на прелюде ближе к краю, его нужно аккуратно сбить на край. На 4й прелюд тоже встанут, только на ступице лучше убрать железную чашку-пыльник, иначе граната в неё упрется. Хвостовик для 4го прела, естественно, будет немного короче, но не критично. Ну и на последок - внутренние гранаты одинаковые. В общем-то при желании можно купить одиссевский привод и переставить гранаты на вал от прелюда.
Про остальные привода H-F серии, это у нас аккорд, если привода от овоща, не важно механика или мкпп, там привода тоньше, т. е. граната внешняя меньше, хвостовик на ней тонкий, вал привода тоже тонкий, соответственно ничего с него переставить не удастся. Правильные гранаты там только с моторами н23а, н22а и ф20б от СирТ. Но целиком их тоже поставить не получится, точнее так - они встанут, прям легко, но где-нибудь на ямке или в повороте трипоид вылетит из внутренней гранаты потому-что колея на аккорде Уже прелюда и привода короче.
Вариант болт-он приводов, это с одиссея в ra5 кузове на прелюд, но только если у вас стоит j32a . Да, ещё забыл, самое главное. Одиссей в первом кузове, это ra1-4, передняя колея у него как на прелюде. Мотор ф22б или ф23а, привода одинаковые, мало с ними работал, ибо они старые как 4й прелюд.

Нет, никто не сталкивался. Никогда.

И как д2 спорт? Расскажи плз, можно в личку! Мне тейны флексы достались, но одну под ремонт а остальные три под замену сальников, т к потеют. Ремонт рублей в 20 встанет, и пружины новые хочу заказать это 10. Вот думаю стоит оно того или нет!

ШРУСы  только под нагрузкой проявляют себя, т.е при ускорении, чувствуется примерно с 50-60 км/ч (но не обязательно, может с 80 - зависит от степени пиздеца). 

Здесь у меня сохранилось кое чего с старого Фака и злободневных (для меня) тем, что то  наверняка  будет полезным  полезным комрадам.
Ежели кому не лень, разгребите - выложите. Там полгектара инфы.  https://yadi.sk/d/uUdNqKGj3NaQVj
п.с. и да.. Ура!!  )))

Решил сделать понятную схему по переделке проводки после свапа.