Перейти к содержимому


Контент с наивысшим рейтингом


#4688 Honda Prelude\Accord с 84 по 95 руководство по ремонту и эксплуатации на...

Автор: Earl : 28 июня 2018 - 23:01

Honda Prelude\Accord с 84 по 95 руководство по ремонту и эксплуатации на русском
Вложенный файл  0.jpg   202,87 КБ   45 Скачано
Ссылка на мануал :  https://yadi.sk/d/gVrVGcmS3YYrPQ


  • 8


#6420 Индивидуальные катушки зажигания

Автор: Kombat : 04 ноября 2018 - 12:43

Всем привет!

Давно нужно было разместить эту инфу, но руки как всегда не доходили...

 

Итак проблема: за все годы владения прелом замучал меня стоковый трамблёр. Крышки и бегунки только успевай менять. Катушка родная если и не вылетает, то начинает шить, и машина не едет. ВВ провода тоже моросят. И наконец пропавший ВТЕК и его поиски, которые привели опять таки к катушке зажигания!!

 

Почти 2 года назад взялся за разработку платы управления индивидуальными катушками. Идея была простая, распределять родной импульс зажигания по 4 катушкам, при этом синхронизироваться по родному датчику положения распредвала. В теории всё просто, а на практике были вопросы. Нужно было реализовать отказооустойчивую прошивку. Схему, не восприимчивую к помехам. Кратковременное пропадание импульсов зажигания или синхронизации не должно приводить к остановке двигателя. Также проводилась работа по изучению длительности импульсов зажигания для катушки Honda K20, K24. В итоге схема/плата/прошивка "нарисовались".

 

Конечно начал обкатку со своего мотора. Запасной трамблер (кстати абсолютно новый!) возил в багажнике, на случай отказа системы. К счастью, не пригодился! Первая же поездка показала, что катушки должны стоять в любой Хонде !!  Ровная работа двигателя на ХХ и на рабочих оборотах. Вырос момент на низких оборотах. Никаких намеков на детонацию в провоцирующих режимах, которые раньше имели место быть. И это только первая поездка.

 

Итак, процесс установки.

 

Внешний вид платы:

Вложенный файл  1.jpg   149,59 КБ   66 Скачано

 

Распределитель снимаем с машины и приносим домой.

Снимаем крышку распределителя, удаляем ненужные детали: бегунок, пластиковый кожух, катушку зажигания, коммутатор.

Должно получиться так:

Вложенный файл  3.jpg   127,47 КБ   54 Скачано

 

Устанавливаем плату. Винты М5.

Варианты подключения к датчику CYP:

  1. Частично зачищаем 2 провода, идущие от датчика CYP. На разной высоте, чтобы случайно не замкнуло. Потом можно замазать герметиком. Провода достаточно жёсткие, за год использования они не сдвинулись с места.
  2. Подключаемся к проводам датчика возле фишки трамблёра, заводим 2 провода в трамблёр.

Вложенный файл  4.jpg   147,17 КБ   52 Скачано

 

Провода от датчика укладываем в изолирующую трубку подходящего диаметра, около 3мм. Эта трубка с проводами укладывается за датчиком CYP, и идёт к плате.

На плату провода подключаются в соответствии со схемой. Не перепутайте + и - !!!

Вложенный файл  5.jpg   146,29 КБ   49 Скачано

 

Удлиняем провода, оставшиеся в трамблёре: питание, импульсы зажигания, тахометр (на фото его нет, в данной версии трамблёра не используется). Подключаем их к соответствующим площадкам на плате.

Вложенный файл  6.jpg   144,74 КБ   43 Скачано

 

Подключаем провода, которые идут с катушек зажигания. 1 цилиндр – 1 на плате.

Вложенный файл  7.jpg   104,51 КБ   44 Скачано

 

Вариант изготовления косы на катушки зажигания (в процессе):

Вложенный файл  14.jpg   143,24 КБ   45 Скачано

 

Вот так оно выглядит на машине, но это старое фото, нет пластины под катушки.

Вложенный файл  16.jpg   74,12 КБ   48 Скачано

 

 

Коса мотора остаётся заводской. Все работы только с трамблером.

Момент зажигания остаётся как на стоке. По моим расчетам, конкретно мой контроллер катушек "позднит" зажигание на 0,4 грд. при 10 000 об/мин.   Но все-равно, лучше проверить стробом. Делается так: берем ненужный ВВ провод, разрезаем, вставляем между катушкой и свечой 1ц. Цепляем строб.

 

Итак, катушки были установлены на мою машину в феврале 2017. За это время никаких глюков не выявлено. Дополнительные плюшки: упал расход на 0,5л точно, отличная заводка в мороз (-25), в дождь, в туман. Также катушки выравнивают работу всех 4 цилиндров, лямбда работает более честно ) Отклик на газ улучшился.

 

После обкатки (пол года) предложил платы местным Хондаводам (Минск, Брест). Ребята с радостью поставили и ездят ) С тех пор продано достаточное кол-во плат, чтобы говорить об их работоспособности. Также данная система установлена минимум на 4 турбо-хонды, которые катают по кольцу.

 

Плата ставится на любой трамблёр TEC.

Да, есть версия для трамблёров ОБД-0, B16A1. Отличается прошивкой.

Есть версия платы для Nissan SR20DET. Плата ставится в отдельную коробочку, возле трамблёра.

Есть прошивка для G25, но проверить не удалось. Нет в Минске таких машин (

 

Про катушки.

 

На H мотор отлично подходят катушки от К серии.

На B18, B20B идёт D катушка. Но надо на катушке отпилить ухо.

На D серию катушки от D.

 

Вложенный файл  post-224-0-65044300-1541336508.jpg   138,15 КБ   38 Скачано

 

 

Разъемы у катушек бывают двух видов, защелка сбоку (более старые машины), защелка сверху (более новые машины). Фишки можно купить на разборке, а можно на али.

Сами катушки Honda очень надежные. Поэтому на разборках их хватает.

 

Тема по продаже плат тут.


  • 7


#11278 Свап МКПП (5-gen)

Автор: Emgee : 05 августа 2020 - 13:19

Опишу свап на своем примере. Исходные значения с завода: Honda Prelude 5-gen, BB8, правый руль, H22A, акпп.
Комплект под переделку взял от 4 пруля.

Список необходимых запчастей и расходных материалов, необходимых для переделки на МКПП:


1. Механическая коробка передач;

 

Вложенный файл  1.jpg.jpg   164,79 КБ   13 Скачано

 

2. Маховик;

 

Вложенный файл  2.jpg   117,89 КБ   8 Скачано

3. Болты крепления маховика (8шт) и корзины (6шт);

 

Вложенный файл  33.jpeg   74,06 КБ   5 СкачаноВложенный файл  334.jpeg   2,39 КБ   4 Скачано

4. Корзина (арт. 22300-P5M-005), диск сцепления (арт. 22200-P5M-005) и выжимной подшипник (арт. 22810-P21-003)

 

Вложенный файл  4.jpg   121,74 КБ   6 Скачано Вложенный файл  5.jpg   150,54 КБ   5 Скачано Вложенный файл  6.jpg   77,31 КБ   5 Скачано

5. Кронштейн правой опоры;

 

Вложенный файл  7.jpg   309,12 КБ   8 Скачано

6. Стартер;

 

Вложенный файл  8.jpg   43,76 КБ   8 Скачано

7. Троса переключения передач;

 

Вложенный файл  9.jpg   140,92 КБ   5 Скачано

8. Кронштейн крепления тросов;

9. Педаль сцепления;

 

Вложенный файл  10.jpg   230,89 КБ   9 Скачано

10. Проставка под педаль сцепления

 

Вложенный файл  11.jpg   90,72 КБ   5 Скачано

11. Педаль тормоза или резиновая накладка на педаль;

 

Вложенный файл  12.jpg   189,06 КБ   6 Скачано

12. Промежуточный вал;

 

Вложенный файл  13.jpg   289,22 КБ   5 Скачано

13. Кулиса + чехол + ручка кпп;

 

Вложенный файл  14.jpg   39,43 КБ   4 Скачано Вложенный файл  15.jpg   189,83 КБ   4 Скачано Вложенный файл  16.jpg   61,42 КБ   2 Скачано

14. Магистраль сцепления;

 

Вложенный файл  17.jpg   32,14 КБ   4 Скачано

15. Главный (арт. 46930-SM4-003и рабочий цилиндры сцепления; (арт. 46920-SM4-A03)

 

Вложенный файл  2324.jpeg   10,95 КБ   4 Скачано Вложенный файл  18.jpg   5,2 КБ   3 Скачано

 

16. Датчик скорости;

 

Вложенный файл  21.jpg   54,84 КБ   4 Скачано

17. Датчик заднего хода;

 

Вложенный файл  22.jpg   55,44 КБ   4 Скачано

18. Масло в кпп; (арт. 0826199964)

 

Вложенный файл  23.jpg   27,87 КБ   2 Скачано

19. Тормозная жидкость;

 

Вложенный файл  24.jpg   110,87 КБ   2 Скачано

20. Сальник коленвала (арт. 91214-PC6-013и сальники приводов (прав. - 91206-PX5-005, лев. - 91205-PX5-005;

 
По желанию:

21. Приборная панель мкпп;

 

Вложенный файл  25.jpg   213,16 КБ   3 Скачано

22. Блок управления МТ + подкапотная коса МТ (в п.6 описано, как избежать этих покупок)

 

 

Далее нюансы по установке комплекта:

1. Педаль сцепления. При установке необходимо в обязательном порядке изготовить у токаря проставку под педаль. Устанавливается со стороны салона. Ее отсутствие скажется на деформации моторного щита. 

 

Вложенный файл  Чертеж проставки педали сцепления.jpg   41,49 КБ   6 Скачано

Также необходимо зафиксировать педаль сцепления на три точки крепления. Два через проставку, а третье верхнее крепление выходит под жабо. Снимаем поводки дворников и жабо, трапеция дворников не обязательна к съему. Фиксируем педаль через проставку и со стороны салоны сверлим отверстие под болт. Далее длинный болт/шпилька и куча шайб.

 

Вложенный файл  Педаль сцепления 1.jpg   137,23 КБ   2 Скачано Вложенный файл  Педаль сцепления 2.jpg   127,69 КБ   2 Скачано Вложенный файл  Педаль сцепления 3.jpg   115,62 КБ   2 Скачано

2. Также есть отличие в кулисе переключения передач 5-х и 4-х прелюдов.

 

Вложенный файл  кулиса от 4.jpg   75,82 КБ   1 Скачано Вложенный файл  14.jpg   39,43 КБ   1 Скачано

 

Чтобы установить кулису от 4 прелюда, нет необходимости сверлить отверстия в тоннеле, они там уже есть, но без резьбы. В этом случае используем резьбовые заклепки, купленные заранее в AJS.

 

Вложенный файл  Закленки с резьбой.jpg   93,16 КБ   1 Скачано Вложенный файл  кулиса от 4 в 5.jpg   107,22 КБ   1 Скачано

 

3. Троса переключения передач, идеально подходят по длине, не подходит только кронштейн фиксации к кузову, но всегда можно что-то изобразить и изготовить новый кронштейн (фото отсутствует) т.к. у меня троса крепятся на входе в тоннель и на самой коробке передач.

4. Подушка и кронштейн кпп от 4 прелюда не встанут на 5-ку. Тут несколько вариантов, просто купить кронштейн и оставить вашу автоматную подушку, либо купить и кронштейн, и подушку МТ.

 

 

5. Датчик скорости. Отличия лишь в том, что на датчике от 4-ки есть два штуцера на вакуум (если правильно понял, этот узел отвечает за усилие на рулевом колесе во время движения). Датчик работает без вмешательств, просто заглушил оба штуцера.

 

 

Далее электрика.

 

6. Снимаем ковер в ногах у пассажира и находим площадку под крепление блоков управления двигателем и коробки передач.

 

Вложенный файл  image-30-07-20-04-58-7.jpg   107,46 КБ   6 Скачано Вложенный файл  image-30-07-20-04-58-34.jpg   76,99 КБ   5 Скачано

 

Отключаем и выбрасываем автоматные мозги (они нам больше не понадобятся) и достаем основной процессор. Нам необходимо перепаять сопротивление. Снимаем крышки с двух сторон, находим и выпаиваем RP13 и впаиваем на RP14.

 

Вложенный файл  image-30-07-20-04-58-1.jpg   157,62 КБ   9 Скачано Вложенный файл  image-30-07-20-04-58-5.jpg   158,26 КБ   4 Скачано Вложенный файл  image-30-07-20-04-58-3.jpg   152,15 КБ   5 Скачано

 

Поздравляю у вас в руках теперь механические мозги, которые больше не общаются с блоком управления акпп.  

7. Далее необходимо отключить блокировку стартера и подключить фонари заднего хода.
Под капотом находим фишку, которая шла на датчик положения селектора. Здесь нам необходимо четыре провода.

 

Вложенный файл  image-30-07-20-04-58-33.jpg   92,55 КБ   9 Скачано

 

Сначала находим: красно-белый, розовый и серый провод, замыкаем их вместе и от них кидаем провод на любой из 2-х контактов датчика заднего хода. Далее на фишке положения селектора ищем четвертый  провод: белого цвета, его соединяем на оставшийся контакта датчика заднего хода.

 

Вложенный файл  image-05-08-20-06-01.jpeg   62,07 КБ   7 Скачано

 

Заключительным этапом будет удаление всей бесполезной проводки, которая шла на соленоиды.

 

Вложенный файл  image-30-07-20-04-58-31.jpg   115,32 КБ   5 Скачано


  • 7


#4470 Восстанавливаем передний вспомогательный датчик 4WS

Автор: Kombat : 12 июня 2018 - 18:58

Всем привет!

В особенности тем, у кого пытается работать 4WS )

На старом форуме были эти фотки, теперь восстановим историю.

Итак, прежде чем бороться с 20 ошибкой, нужно проверить состояние вспомогательного датчика передней рейки. В своё время я снял этот датчик, и оттуда вылилась смесь воды и смазки. Вода туда попала через треснувшие пыльники рейки.

Если датчик "утонул", то ему при любом раскладе придёт писец. Поэтому либо покупаем новый датчик (350$), либо б/у (50$, если найдёте), либо пытаемся починить старый.

Аккуратно на наждаке спиливаем заводской слой эпоксидки, по всему периметру датчика. Усердствовать не надо, нам потом за оставшуюся пластмассу нужно приклеиться.

Внутри датчика пружинка, может выскочить при вскрытии, не потеряйте.

 

Вложенный файл  1.jpg   100,96 КБ   9 Скачано

 

Видим сгнившие проводники от разъёма до резистора.

Нужно отпаять оставшиеся целые от разъёма, и достать платку с резистором.

 

Вложенный файл  2.jpg   49,58 КБ   7 Скачано

 

Тщательно всё вымываем, вычищаем. Аккуратно! Не повредите резистивный слой, и места приклеивания прямоугольных площадок к черным дорожкам резистора. Этот проводящий клей хрупкий.

 

Вложенный файл  3.jpg   46,79 КБ   8 Скачано

 

Проверяем визуально черные дорожки на отсутствие повреждений. Следов стирания. В моём датчике всё было ОК. Припаиваем новые проводники к площадкам.

 

Вложенный файл  4.jpg   33,84 КБ   5 Скачано

 

Очень качественно вымываем корпус датчика, вставляем туда платку. Сгибаем новые выводы на нужном расстоянии и припаиваем к разъёму.

 

Вложенный файл  5.jpg   61,34 КБ   7 Скачано

 

Контакты на штоке немножко подогнуть в сторону платки, на 1-2 мм. Вставляем шток и пружинку на место.

 

Вложенный файл  6.jpg   58,88 КБ   6 Скачано

 

При помощи эпоксидки приклеиваем спиленную крышку на место.

 

Получаем рабочий датчик.


  • 6


#7697 Black Out 5gen

Автор: Жулик : 03 марта 2019 - 23:28

Модернизация передней оптики B) . 

 

Линзы от мерседеса G + ксенон, led габариты и поворотники.

 

Пучок света хороший, габариты в темноте горят просто супер, очень современно и собрано.

 

ac4a413fdd1c.jpg

 

81eb7e7c35e7.jpg

 

8e2fa715cc9a.jpg

 

1d2ba8135197.jpg


  • 5


#10699 Комплект новой задней оптики на Prelude 5 1997 - 2001

Автор: Nikityza : 26 марта 2020 - 00:48

пошел третий год продажи крутых фар из нулевых... 


  • 5


#7710 Prelude 5. F20A4

Автор: тусуюсь : 04 марта 2019 - 17:18

 

Всем привет.

Шесть лет откатал на прелюде 3 поколения 89 года, дорестайл и в сентябре 2018 года взял пятый овощной. 

Комплектуха F20A4, МКПП, кондиционер, хром на шкале приборки, цвет синий :)

Хотел бы поделиться впечатлениями о машине, а точнее сравнением третьего поколения с пятым.

 

Подвеска:

В пятом преле подвеска жестче, более зажатая, на кочках трясет и прыгает машина, в третьем преле подвеска мягче, по плохим дорогам ездить комфортнее было. Но на трассе пятый получше будет, приклеивается к дороге, держак лучше однозначно.

 

Динамика:

Третий прел у меня был в топовой комплектации для европейского рынка, двигатель B20A7 (150 лс.с), а пятый как вы все знаете F20A4 (133 л.с.).

В сравнении с третьим едет плохо. Лошадок меньше, вес больше :( Мотор рычит, а разгона нет. Но есть какая то эластичность в работе движка, как то плавно набирается скорость и тебя не так и волнует время разгона. Машина и так построена для двоих, сзади очень редко кого сажу, лишь в крайних случаях и то на короткие дистанции, поэтому мне этих 133 л.с. хватает. На трассе я быстрее 120 не езжу, у нас и негде так разгонятся.  В основном скорость у меня 80-90 км в час, получается пятая передача, 2600-2700 оборотов, экономично и безопасно!

В третьем мотор был двухраспредвальный, инжекторный, и при нажатии в пол машина просто улетала, реально провоцировала на резкие маневры, особенно нравилось с 4WS входить в повороты, все автомобили догоняющие меня оттормаживались пока я наоборот поддавал газку и выходил на поворотах с намного большей скоростью чем они. 

 

Эргономика:

В пятом преле она хуже. Например кнопки управления корректором фар расположены не удобно, приходится искать глазами и запихивать руку под руль. Так же кнопки управления люком устроены не интуитивно, всегда кидаю взглядом чтобы их найти, в третьем вообще в слепую все кнопки нажимались, и это не дело времени, помню как в третьем преле за две недели я все нажимал без подглядываний. Так же кнопки управления электро зеркалами не удобно расположены, иногда вместо стеклоподъемников я кладу руку на кнопку зеркал или наоборот.

Не хватает с левой стороны под панелью кармашка для мелочи, в тройке был прикольный кармашек.

Сиденья в пятом посажены ниже, хотя по габаритам кузов пятого прелюда выше.

 

Обзорность:

В пятом обзорность хуже, стойки лобовухи толстые, после третьего прела было немного не удобно, но уже привык. Парковаться задом на пятом преле вообще ужас, конец багажника вообще не ощущается, срочно надо либо спойлер (обязательно оригинальный буду ставить) или парктроник, в третьем было и то и другое.

 

Интерьер:

Салон в пятом теснее третьего, что сзади, что спереди места меньше. В куртке пуховике вообще дурдом, сидишь как зажатый. Сиденья намного жестче, и боковая поддержка похуже тройки. Но зато салон в пятом практически без скрипов, линии отделки более плавные и поэтому все с пластиком в порядке, в третьем было поквадратнее и иногда что то скрипело. 

Люк в пятом меньше, но зато на трассе меньше шумит чем в тройке. Хотя в моем случаее при открытии и закрытии люк дребезжит, надо смотреть что там, слышал что это почти у всех так, болезнь.

Удобно что при откидывании пассажирской спинки кресло автоматически отъезжает вперед, в третьем лишь спинка откидывалась и приходилось нагибаться чтобы потянуть рычаг для отодвижения сидушки вперед.

Не хватает мне памяти на спинки, в третьем была кнопка MEMORIE, которая запоминала угол наклона сиденья, так же в тройке была подкачка водительского сиденья(  Но зато в пятом есть крутилка регулировки поджопника, это понравилось.

В пятом очень удобный подлокотник с бардачками, в тройке дико этого не хватало, а колхозить я не люблю и поэтому подлокотника не ставил. Так же в пятом прикольно что есть подстаканники. Удивило что в пятом преле нет подсветки бардачка и пепельницы, в третьем было( 

Подсветка замка зажигания светит не ахти, в третьем была подсветка намного круче. Так же в тройке была микроподсветка замка водительской двери. 

Приборная панель в пятом с оранжевой подсветкой - как то слабовато. Через два поколения могли бы и что то посовременнее придумать, белую или голубую или бирюзовую какую то. В тройке была зеленая с регулировкой яркости, так что не скажу что в пятом она лучше. я бы сказал даже хуже, идентичная с первой СРВ.

В пятом понравилась ручка КПП, она еще короче чем в третьем. 

Качество велюра хорошее, это еще те хондовские вечные сидушки с не надоедающим узором. 

Подголовники в пятом регулируются лишь вверх и вниз, в третьем еще была регулировка по уклону.

В пятом на пассажирской сидушке сзади есть карман, это тоже порадовало, можно положить туда газету. Ведь все сейчас читают газеты))

 

Ну и еще несколько общих сравнений.

Руль в моем пятом преле вращается тяжеловато, в тройке с 4WS он вращался одним пальцем, без преувеличений.  Возможно у меня кто то подтягивал рейку, хз, надо попробовать на еще каких то пятых прелах.

Пятый без 4WS, как автобус, очень малый радиус разворота. Хотя я уже привык, но от 4вс не отказался бы, хоть он и электронный пошел с 4-го поколения.

Свет фар в пятом порадовал, фары светят лучше тройки. Особенно ярко светят огни заднего хода, поначалу когда втыкал заднюю передачу то казалось что сзади подъехала машина и слепит меня.

 

Не хватает мне щетки заднего окна, в тройке после дождика всегда любил задней метлой смыть воду, в пятом приходится ждать когда обогрев раздуплится(

Зимой понял какая ценная вещь обогрев зеркал, в тройке было и я не особо ценил это, теперь не хватает конкретно.

 

Багажник.  Багажник как багажник, меня это вообще мало волнует. Как и у третьего прелюда, руки будут грязные при открытии его если машина не помытая. Радует кстати что у меня крышка багажника открывается с пульта.

 

Печка отличная, можно зимой в футболке ездить.

 

Кстати в тройке когда машина в снегу, при открытии двери снег намного больше попадал в салон, в пятом как то не так плохо.

 

Я понимаю что все зависит от комплектаций, И на пятых ставились и задние щетки, и обогревы зеркал и т.д. Но я решил сравнить именно свои экземпляры.

 

Итог:

Пятый прел все равно лучше хоть и с бедной комплектацией. 

Мне пятый всегда нравился что спереди, что сзади. Часто слышу что некоторым не нравятся передние фары. А мне наоборот они очень по душе. 

 

Планирую купить оригинальные диски, мне они почему то очень нравятся. Сейчас у меня машина на жлобских "ронал", но они ровные, не битые и т.д., поэтому пока обхожусь. Ставить диски большего радиуса не планирую, я уже на третий прел ставил 17-ки, подвеску убил за три месяца. У нас дороги просто ужас. 

Потом хотелось бы купить родные противотуманные фары. 

Так же мне нравится спойлер родной, но еще думаю стоит ли, не будет ли смешно смотреться два стопаря, один в окне, а второй в спойлере.

Конечно хотелось бы губу передню типа с тайп эс, пороги, юбку. Выхлоп, Н22  и т.д....   =D   )))

 

Прелюд этот покупался лишь из-за состояния кузова. Машина не битая и не крашеная. А брать с Н22 у нас на Украине, это беда. Не факт что домой доедешь. А ценник на такой двигатель от 1500 долларов, а то и выше. И все они битые, перебитые.

Вложенные файлы


  • 4


#6318 Переделка H23A в H23VTEC

Автор: wulxgarnyj : 26 октября 2018 - 17:16

Знатоки, проверьте инфу на точность! 

 

Взято у icelord.

 

Список запчастей:

машина с H23A
головка блока H22А со всеми внутренностями и крышкой
железная труба от помпы до термостата
помпа
нижняя шестеренка ремня ГРМ
болты держащие голову
свечные провода
впускной коллектор (с инжекторами!)
выпускной коллектор и приемную трубу
автоматический натяжитель ГРМ*
датчик детонации*
крышки ГРМ
блок управления двигателем (ECU) 37820-P13-J00 или N00 или J50
3(4) провода с контактами из проводки EСU от донора
кронштейн гидроусилителя (или готовим болгарку)
 
Новое:
прокладка ГБЦ
сальники распредвала
прокладка помпы
ремень ГРМ
ремень балансировочный
ремень ГУР
ремень генератора
ролик ремня ГРМ*
ролик ремня балансировочных валов*
прокладки приемной трубы
прокладка катализатора
прокладка клапанной крышки
прокладка впускного коллектора
прокладка выпускного коллектора
прокладка маслянного картера
ограничитель автоматического натяжителя (без него ОЧЕНЬ не просто обойтись)*
около 15-20 человеко-часов :) у меня на все ушло 30часов - менял еще всякие подушки, сальники, прокладки, дополнительные земли etc...
приличный инструмент и динамометрически ключ
Вложенный файл  new_parts.jpg   120,67 КБ   12 Скачано
 
Что делаем:
отсоединяем колектор и приемную трубу
снимаем голову (пошаговка есть в мануале - стр 6-83 (151 в pdf) )
снимаем помпу
снимаем нижнюю звездочку ГРМ
между 2 и 3 цилиндрами, на стороне ближе к моторному щиту, в отверстии стоит "писюлина" - деталь 23 - Orifice assembley вкручиваем в него подходящий болтик (M6) и вытягиваем его из блока, он ограничивает ток масла - H23 не имеет VTEC и много масла ему было не нужно, если не вынуть VTEC не будет включаться
устанавливаем датчик детонации деталь 3*
снимаем подон двигателя
если кто хочет поменять заднюю подушку двигателя - самое время, по другому это сделать будет не реально
можно залить ЛАВР в цилиндры и покурить (не над двигателем)
ставим поддон на место
одеваем новую прокладку на голову (уже H22)
ставим новую помпу
ставим трубу помпа-термостат
ставим голову H22, с указанным моментом прикручиваем
ставим внутреннюю крышку защиты ГРМ (от H22!)
ставим валы и собираем голову по "букварю" стр 6-103 (в pdf - 171)
ставим ГРМ, помним, что ВСЕ чего он касается должно быть от H22 (хорошее правило, что бы не напутать)
собираем все остальное, 2 раза проверяем, закрываем крышки
ставим трамблер от H23, (не забываем, что его надо будет потом выставить по стробоскопу)
тянем 4 провода - клапан VTEC (на A4 - зеленый/желтый), датчик давления VTEC (D6 - голубой и A26 - черный/красный) - ОБА провода от датчика тянем в салон. не надо цеплять черный-красный на двигатель! это аналоговая земля, подключайте как можно ближе к ECU и датчик детонации (knock sensor D3 - красно-голубой, желательно экранированный, экран подсоединить к A26)
ставим P13 ECU
заливаем масло и антифриз, проверяем 3 раза, молимся (опционально)... запускаем двигатель, даем прогреться, регулируем зажигание... все )
 
ВСЕ, ГОТОВО!!! почти 30 часов non-stop... :)
часть остатков...
 
Тонкости:
если H22 донор праворукий - можно ВСЮ проводку использовать от H23, помня, что голова выше и придется резать некоторые стяжки у жгутов цепляющихся к голове
если ECU от автомата, а у вас ручка - выпаиваем ПЗУ, качаем прошивку P13.bin (original Honda), P13SKU85005.BIN (Skunk2), P13SP850001.bin (Spoon), P13SP850004.bin (Spoon - под "злые" валы) c http://icelord.net/honda/vtec/rom/ прошиваем, ставим, выпаиваем RP18 и RP11 что бы было как на нижней картинке 
Вложенный файл  rpP13.jpg   46,7 КБ   5 Скачано
если прокладка ГБЦ чуть-чуть не "натягивается" на направляющие - удалить 1 крайнюю заклепку сжимающую слои
если у вас автомат, то на разборке надо найти мозги автомата 28100-P19-003 - иначе не будет докручивать до VTEC, но, в принципе, "юзабельно"
если нет возможности достать кронштейн гидроусилителя - можно использовать от H23, предварительно сточив треугольный выступ на обратной стороне
приемную трубу выпускного колектора можно использовать от H23 но пропилив "уши" - трубы одинаковые, и 1 крепление совпадает, остальные 2 - стоят шире.
на JDM нету Starting Air Valve: http://www.japancats...?nplid=DD500234 деталь 12... я переставил с H23, но разницы не заметил, посмотрим, что будет зимой
если при запуске получите CHECK ENGINE и 20ю ошибку (ELD) - просто обнулите мозги (в подкапотном блоке предохранителей предохранитель 10A - RADIO/ECU вынуть на 10-15 секунд), и CHECK загораться не будет, хотя ошибка сохранится, для особых параноиков - смените блок предохранителей под капотом целиком от японки (ELD не переставляется отдельно) и протяните дополнительные провода - + от зажигания черный-желтый, землю черный и провод до D10 зеленый-черный ELD INSTALL, распиновка от ближайшего к краю контакта: "+","cигнал","-"
предохранители поставить так как указано на крышке от H23!!! у японцев стоят меньшие номиналы!
 
*Дополнения:
можно обойтись и без автоматического натяжителя, оставивь мануальный от H23A, в этом случае новые ролики надо покупать для H23и нижную часть крышек ГРМ надо оставить от H23A
если нету датчика детонации (ну очень он хрупкий - и ломаться любит) можно обойтись без него - в ECU выпаять knockboard (дополнительная плата на гибком шлейфе), выпаять резисторы R118 и 119 и установить их в R 142, 143 Вложенный файл  no_knock.jpg   30,62 КБ   6 Скачано
(если получите "Solid CEL" - заменить R142,R143 на 10ком) и удалить R101 (ну, и постараться не заправляться плохим бензином ;) )
бывают P13 ECU со сгоревшим транзистором IAB (симптомы - слабо тянет на малых оборотах, но с 4000RPM "рвет как зверь"), но если у вас стоит cold air/short ram/"нулевик" - можно, переставить транзистр с IAC на IAB (все равно не используется ;)
 

  • 4


#431 Вопрос к знающим людям

Автор: Sander.S : 11 октября 2017 - 18:03

Нет 4ws нет проблем! Как по мне эта система с завода с болячьками, а спустя 20 лет и вовсе на корячьках!

 

У меня есть 4WS и с ней нет проблем даже спустя 18 лет. Так что твое мнение актуально только для твоего автомобиля.


  • 4


#179 Manual Prelude V

Автор: Ulysses : 03 октября 2017 - 22:41

Мануалы по оригинальным заменам для 5 gen.

 

Замена декоративных накладок

Замена ручки КПП (автомат)

Замена ручки КПП (механика)

Установка CD-чейнджера

Установка брызговиков

Установка дефлектора люка

Установка заднего спойлера

Установка защиты капота и бампера

Установка магнитолы

Установка надписи прелюд (задний бампер)

Установка оригинальной задней губы

Установка оригинальной передней губы

Установка оригинальных широких порогов

Установка туманок

Установка штатной охранной системы

Установка шторки заднего стекла


  • 4


#11303 Мануал по ремонту 4WS с русским переводом

Автор: lllxlll : 12 августа 2020 - 11:48

Собственно все в названии.
Какое то время ссылка будет в общем доступе, админы перезалейте куда нить, что бы не пропало.
формат вордовский.
Перевод делал чел, который английский технический знает лучше разговорного. )))
https://yadi.sk/d/MH8RRMPlcVwZhg


  • 4


#10225 Подбор б.у. привода Prelude V

Автор: Shadow : 02 февраля 2020 - 02:23

Допишу свои 5 копеек :).
Первое, чтобы было понятно, у одиссея в ra6-9 кузове передняя колея 156см, у прелюда 152.5см. Разница в 3.5см, промвалы одинаковые, значит разница где, правильно, в самих приводах, они оба длиннее почти на 2 см. Ход трипоида во внутренней гранате 4см, т. е. по 2 см в каждую сторону. Привод вы поставите, правда с трудом из-за длины и как только поедете, то услышите щелчки - это внутренний трипоид бьёт по дну стакана.
Второе.
Шлицы внешних гранат одинаковые что прелюд что одиссей. Диаметры самих валов и шлицы тоже одинаковые. Внешние гранаты встанут на 5й прелюд почти болт-он, "почти" потому-что кольцо абс на прелюде ближе к краю, его нужно аккуратно сбить на край. На 4й прелюд тоже встанут, только на ступице лучше убрать железную чашку-пыльник, иначе граната в неё упрется. Хвостовик для 4го прела, естественно, будет немного короче, но не критично. Ну и на последок - внутренние гранаты одинаковые. В общем-то при желании можно купить одиссевский привод и переставить гранаты на вал от прелюда.
Про остальные привода H-F серии, это у нас аккорд, если привода от овоща, не важно механика или мкпп, там привода тоньше, т. е. граната внешняя меньше, хвостовик на ней тонкий, вал привода тоже тонкий, соответственно ничего с него переставить не удастся. Правильные гранаты там только с моторами н23а, н22а и ф20б от СирТ. Но целиком их тоже поставить не получится, точнее так - они встанут, прям легко, но где-нибудь на ямке или в повороте трипоид вылетит из внутренней гранаты потому-что колея на аккорде Уже прелюда и привода короче.
Вариант болт-он приводов, это с одиссея в ra5 кузове на прелюд, но только если у вас стоит j32a :). Да, ещё забыл, самое главное. Одиссей в первом кузове, это ra1-4, передняя колея у него как на прелюде. Мотор ф22б или ф23а, привода одинаковые, мало с ними работал, ибо они старые как 4й прелюд.
  • 4


#7405 Рассылка клубных календарей 2019

Автор: Deformator : 07 февраля 2019 - 00:10

Так. короткие итоги. в итоге из-за низкой активности следующий тираж если будет, будет штук 30. кмк я больше раздал\подарил, выкупили кто в календаре и те кто просто хотел поддержать движуху и все равно у меня один остался. и это все не смотря на низкую цену, бонусы и лютую рекламу. но спасибо тем кто кидал с лишком, я хоть не попал на лаве.
если у кого-нибудь есть желание заняться календарем в этом году - пишите, я сильно помогу, летом уже пора начинать. желательно его делать по предоплате, конечно. если найти дизайнера возможно сделать себестоимость даже в районе 500р

ну и начинайте готовить фотки. с ними большая проблема.

всем кто остался не доволен выбором - советы как попасть в календарь.
1. Большая нехватка двоек, троек, обязательно попадете с первой моделью, даже четверки имеют бOльший приоритет.
2. Не хватает зимних фоток и как таковых сезонных. Осенью - листья, летом - пальмы, это же календарь. Мало хороших ночных, закатных или рассветных фото.
3. Избегайте на фото людей, мусора, вывесок, других машин и другого хлама. Фон очень важен. Красивая, необычная локация - залог успеха. Отправляйтесь в достопримечательное место, в погожий день, в лучшее, для этого места время суток. незначительных мелочей нет. Котируются фото с трека, например
4. Естественно делайте фотки на профессиональную камеру, профессионалом и, желательно профессионально их обработаете. Не допускайте сильной ретуши, лютых фильтров, затемнений, лейблов, рамок, подписей и т.д. Максимально естественные фото, обработка это дотягивание определенных параметров, цветов, света, контрасности, обрезка под а3, выравнивание, маскировка, того что нельзя убрать в ирл - не боле. И исходники сохраните. Готовые фото в правильном формате и качестве уже плюс.
5. Машина должна быть подготовлена, помыта. Никаких разноцветных деталей, зазоров, гнилых арок, разных дисков. Это же очевидно. При этом практически не важен стиль авто, стенс, конечно, всем надоел, но в календаре лучше смотрятся представители всех взглядов и разукрашки и сток и особенно гонки. Главное минимум колхоза, найдите для себя лучший ракурс.
6. Самае выигрышные композиции фото представлены в этом календаре. Интересны хорошие фото в движении. А вот фото половины машины, фары, в строгий анфас или профиль, на заднем плане и на всю страницу это не прикольно. Грамотное расположение зависит от локации, но если машина будет где-то в углу..хз основное должно быть основным.
удачи


  • 3


#2877 Четвёрка от Shadow, возрождение.

Автор: Shadow : 25 марта 2018 - 07:20

Всем привет, снова возвращаюсь в ряды преловодов. Всю историю прелюда расписывать не буду, опишу в крации прошедшие 2 года.
Никогда не собирался продавать свой прелюд, но как говорится "и на старуху бывает проруха".
Осенью 2016г прелюд был продан другу Яну, причина продажи - машина стоит, я не езжу, просто некогда даже раз в месяц выкатиться, в общем жалко что стоит без дела.
Вложенный файл  IMAG2054.jpg   140,12 КБ   33 СкачаноВложенный файл  55dc2bes-960.jpg   329,19 КБ   31 Скачано
Но спустя месяц меня переклинило и купил я 5й прелюд, да не какой попало, а Серегин Crazy_ёж. Заряженный прелюд на гибриде н22-н23, валах, мозгах, подвеске... в общем все что можно было в нем сделать уже было сделано. У него прелюд тоже стоял уже пару лет колом, банально негде ездить.
Выкинул я из него все и за зиму пересобрал совсем на других железках.
Вложенный файл  IMG_20170701_102929.jpg   135,97 КБ   26 СкачаноВложенный файл  IMG_20170529_192543.jpg   188,85 КБ   25 Скачано
Фото с выставки
Вложенный файл  IMG-20171001-WA0025.jpg   105,42 КБ   26 Скачано
Осенью я опять понял что прелюд будет стоять и занимать место и продал его Руслану.
В феврале этого года забрал я своего прелюда обратно с твёрдым желанием никому его не давать. Пусть стоит в огороде, может покатаюсь ещё.
Состояние на текущий момент пипец. Оба бампера в помойку, крылья передние в рихтовку. Требуется вытяжка телека, зад я уже подтянут (на автозапуск на задней передаче приехал в филдер). Плюс конкретно полезли задние арки, в общем работы непочатый край.
Вложенный файл  IMG-20180318-WA0024_1521707982094.jpeg   273,02 КБ   28 Скачано
Лучшее фото на текущий момент.
Спеки:
Двигатель J32A type S
Мкпп ATC6 с установленным лсд
Холодный впуск, тюненые выпускные коллектора, трасса на 63мм, после резонатора 80мм.
Электрорейка, жёсткий стаб, стойки фултапы Бадиклаб.
Колеса Prodrive gc-05f ширина 9", вылет 35.
Тормоза перед 4х поршневые от Цельсиора 300мм, зад от Инспайера uc1 280мм.
Ну и куча всего-всего, долго писать.
  • 3


#11732 Ностальгия.

Автор: imkerya : 24 декабря 2020 - 12:42

1. те кто говорит про ликвидность - выйдите с чата, паталогические перекупы, это вообще неуместно тут

 

2. ездил на разных машинах, тем более на прелах - очень все разные машины, у всех разное поведение. тем, кто хочет что то конкретное получить, хендмейд, прелюд, пожалуйста. благо сейчас все есть. будь готов вкладывать как и в любую другую машину.  те кому просто ездить - прелюд нельзя, берите новую ладу или киа с салона. все просто

3. прелюд как и любая другая машина, техника - требует обслуживания и вложений. чтоб не гнил - не ездите зимой по мегаполису. и вовремя обслуживайте. всё просто.


  • 3


#11135 Открытие багажника со штатного брелка ЦЗ (5 Прелюд).

Автор: IRWhite : 24 июня 2020 - 17:59

В 5 Прелюде с 99 года устанавливали систему дистанционного управления центральным замком вот с таким пультом:

Вложенный файл  dbf61a7648f18320e8538d2a2915.jpg   34,85 КБ   13 Скачано

За задними обшивками (у меня на европейце он справа, за пассажирским сиденьем, на прулях и американцах вроде как слева) установлен вот такой блок управления: 

Вложенный файл  images.jpg   6,34 КБ   6 Скачано

На разных рынках они несколько различаются (скорее всего из-за рабочих частот), но внутренняя плата судя по всему унифицированна, так как имеется маркировка под разные рынки.

Пульт и блок управления во многом унифицированы с другими Хондами тех лет, у которых в практически аналогичных пультах присутствовала кнопка открытия багажника, а также кнопка "Panic". Их можно добавить и к нам. 

Потребуется:

1) Кнопка SKQGABE010. Оригинал от производителя пульта. Нужно 2 штуки, если будете добавлять кнопку "Panic". В чипдипе стоит около 100 рублей за штуку.

Вложенный файл  загружено.jpg   2,54 КБ   5 Скачано

2) Биполярный NPN транзистор. У меня были наши KT315 в корпусе TO92, подошли отлично. 2 штуки при добавлении кнопки "Panic".

3) Резистор SMD 0805 на 1кОм.

4) Резистор 4,7 кОм, если будете добавлять кнопку "Panic"

 

При вскрытии пульта видим плату, на которой уже имеется распайка по дополнительные кнопки: 

Вложенный файл  DSC_0370.JPG   119,96 КБ   3 Скачано

Аккуратно припаиваем новые кнопки: 

Вложенный файл  DSC_0373.JPG   106 КБ   4 Скачано

Далее переходим к блоку управления. Выкручиваем 7 винтов и вынимаем плату:

Вложенный файл  DSC_0374.JPG   192,72 КБ   4 Скачано

Впаиваем транзисторы в указанные места. 1-для багажника, 2-для кнопки "Panic", если решите ее добавлять (при этом нужно между платой и ногой базы транзистора припаять резистор 4,7 кОм). Распиновка (эмиттер, коллектор, база) указана. В итоге должно получиться так:

Вложенный файл  DSC_0377.JPG   78,52 КБ   4 Скачано

(видно добавленный 4,7 кОм резистор голубого цвета между платой и ногой базы транзистора для кнопки "Panic").

Далее переворачиваем плату и впаиваем резистор SMD 0805 на 1кОм в обозначенное на фото место:

Вложенный файл  DSC_0333.JPG   149,02 КБ   4 Скачано.

Собираем блок обратно.

Теперь при нажатии кнопки багажника блок подает на вывод №1 (картинка внизу) землю на 1 секунду, а при нажатии кнопки "Panic" блок подает на вывод №2 землю на 30 секунд (к чему его прикручивать думайте сами, я себе подключил к доводчику стекол, люка и зеркал).

В фишку блока добавляем 2 провода:

Вложенный файл  Безымянный.jpg   82,04 КБ   4 Скачано

1 - вывод для сигнала кнопки багажника;

2 - вывод для сигнала кнопки "Panic".

 

Соленоид багажника подключаем через 4-контактное реле, например по такой схеме:

Вложенный файл  Подключение соленоида.jpg   61,34 КБ   4 Скачано.

По аналогичной схеме подключайте к нагрузке вывод для сигнала кнопки "Panic".

 

Корпусов для брелка на 3 и 4 кнопки продается навалом в интернете, на том же алиэкспрессе.

Чтобы не колхозить в багажник соленоиды, можно поставить замок от 6 аккорда, № 74851S84A21, вроде как подходит болт-он, только нужна к нему еще фишка и протащить доп. провода.

 

P.s. делал из того, что было в наличии (кроме кнопок). С данными комплектующими все работает. Но себе делайте на cвой страх и риск, за случайно поджаренные блоки и В̶а̶ш̶и̶ ̶(̶в̶о̶з̶м̶о̶ж̶н̶о̶)̶ ̶к̶р̶и̶в̶ы̶е̶ ̶р̶у̶к̶и̶ ответственности я не несу :D.

 

 

 

 

 


  • 5